Русская баня своими руками что может быть лучше?

Практически в каждом народе существует свой вид бани. В одних разновидностях преобладает сухой горячий воздух, в других главным является высокая влажность. Какой вид бани самый лучший, каждый определяет сам для себя. Но растопить в полной мере русский дух сможет только русская баня. Мы расскажем, как построить русскую баню своими руками, учитывая все нюансы и сложности.

Содержание

Особенности русской бани

Основные этапы – фундамент, стены, крыша

Теплоизоляция – препятствуем утечке тепла

1 Особенности русской бани

В древности для знати строили "чистилище" русского духа из рубленого бревна. Считалось, что главной характерной чертой бани является легкий пар. Влажность в парной должна быть в пределах 60 %. В отличие от других национальных саун, температура в русской бане держится в пределах 50–70 °С. Поэтому всегда говорили, что в таких банях необходимо не греться, а париться. Отличительной особенностью русского банного ритуала является процесс растопки печи, создание хорошего пара, ну и, конечно же, шлепанье веником.

2 Основные этапы – фундамент, стены, крыша

Перед тем, как построить русскую баню, нужно в первую очередь определиться с ее размерами и местом нахождения. Лучше сделать детальный план строения, нанеся на бумагу соответствующие чертежи. Когда все архитектурные рисунки сделаны, можно приступать к формированию опоры здания.

Чтобы русская баня своими руками простояла достаточно много лет, рекомендуем сделать ленточный фундамент. Для этого необходимо расчистить строительную площадку от деревьев, корней и желательно срезать верхний слой грунта. Как правило, достаточно убрать 20–30 см земли. По завершении разметки по периметру строительства нужно выкопать траншеи под основу. Ленточный фундамент бывает мелкозаглубленный (50 сантиметров) и заглубленный ниже уровня промерзания (1,5–2 метра). Выбор основывается на типе грунта и тяжести строения.

Когда в районе несущих стен бани выкопана траншея для фундамента, необходимо на дне сделать прослойку из гравия и песка. Идеальная толщина засыпки считается 25–30 см. После создания подушки приступайте к установке опалубки. Для этого может подойти влагостойкая фанера либо длинные доски толщиной в 50 мм. Ширину фундамента лучше сделать на 20–30 см больше толщины стены бани. Основание конструкции обязательно должно выступать над уровнем земли на 40–50 см.

Теперь самый важный этап – конструирование арматурного каркаса. Лучше всего подойдут прутья 12–15 мм в диаметре. Для скрепления их между собой используйте 6-миллиметровые металлические стержни. Поначалу делаем вертикальный каркас. Размещать его надо в углах и в пересечениях стен бани, в местах дверных и оконных проемов. Длину арматуры необходимо сделать с расчетом на то, чтобы прутья выступали на 30–35 см над верхним краем фундамента.

Когда вертикальные столбы размещены в указанных точках, приступайте к вязке и формированию горизонтального каркаса. Для этого используется такого же диаметра арматура, как и при прошлой операции. После завершения создания металлического скелета фундамента, готовьтесь к поэтапной заливке бетона.

Уровень, до которого рекомендуется наполнять траншею жидким раствором за первым заходом – 30–50 см. После этого обязательно необходимо содержимое траншеи уплотнить металлическим штырем, но лучше использовать специальный вибратор. С помощью этой процедуры воздух будет выходить наружу – чем меньше воздушных пузырьков в застывшем бетоне, тем выше его прочность. По завершению уплотнения приступайте к заливке следующего слоя, и так до самого конца.

Когда заливка полностью завершена, укройте фундамент какой-либо пленкой. Это защитит замес от попадания осадков. Демонтаж опалубки необходимо производить только после полного затвердевания раствора. После этого сформированному основанию нужно дать постоять и набраться прочности.

До того, как начать возводить стены русской бани, фундамент должен настояться в пределах 2–4 недель.

По истечении указанного срока приступайте к гидроизоляции опоры сооружения. Здесь можно использовать как рулонные, так и проникающие внутрь толщи бетона материалы (Пенетрон). Для повышения теплофизических качеств конструкции рекомендуем провести еще и теплоизоляцию фундамента. Помогут в таком случае материалы из пеностекла или пенополистирола.

После возведения стен из бруса, бревен или более доступных материалов остается решить вопрос с возведением крыши. Самые распространенные виды крыш, применяемые для русской бани – двускатные. Чтобы снизить расходы на монтаже кровли, можно использовать односкатную крышу. Ее очень просто возводить. Достаточно одну сторону стены сделать немного выше и уложить балки. После этого можно приступать к обрешетке и покрытию крыши металлочерепицей, ну, или иным кровельным материалом.

3 Теплоизоляция – препятствуем утечке тепла

Баня – это место, где должна держаться большая температура и высокая влажность. Чтобы не дать стенам охлаждать парилку, требуется их хорошо утеплить. Производить это лучше с внутренней и внешней стороны. Последнее делается практически во всех случаях, разве что кроме стен из бруса. Для этой процедуры существуют различные теплоизоляционные материалы.

Посоветовать можно утеплитель из пенополистирола, минеральную вату на основе базальта, пеностекло. Также используют пенополиуретан и иные доступные материалы. К внутреннему утеплению нужно подойти более тщательно, так как для хорошей русской бани в парильной комнате необходимо добиться эффекта термоса. Нужно, чтобы нагретый воздух не выходил, пар оставался, и можно было долго принимать банные процедуры без дополнительного разогрева.

Как произвести теплоизолицию бани - пошаговая схема

Шаг 1: Выбор материала

Обязательным главным качеством, которым должен обладать утеплитель для внутренней теплоизоляции – выдерживание высоких температур и пожаробезопасность. Поэтому чаще всего используют базальтовую вату. Она может выдерживать до 1500 °С.

Шаг 2: Гидро- и пароизоляция

Так как характерной чертой русской бани является высокая влажность, то не поленитесь обеспечить парную хорошей гидро-, пароизоляцией. Слой гидроизоляции (полиэтиленовая пленка, рубероид) крепится на стены самым первым перед теплоизоляцией. Затем следует закрепить пароизоляцию – чаще всего для этого используют привычный пергамин. Полосы материалов крепятся внахлест не менее 10 см.

Шаг 3: Крепим теплоизоляцию

Для теплоизоляционного материала делают деревянный каркас. Бруски обязательно надо пропитывать антисептиком, чтобы избежать их гниения. Расстояние между брусками должно быть на сантиметр-два меньше, чем ширина плит утеплителя – это позволяет закрепить теплоизоляцию более прочно.

Шаг 4: Еще слой парозащиты

Когда утеплитель закреплен, приступайте к завершающему слою пароизоляции. Здесь очень хорошо себя зарекомендовала алюминиевая фольга. Этот материал имеет два важных плюса – происходит отражение тепла, а также защита утеплителя от воздействия пара. Наносить фольгу нужно сплошным слоем – строительный скотч поможет надежно скрепить отдельные полотна между собой.

Важный момент – по законам физики горячий воздух подымается вверх. Поэтому потолок обязательно необходимо хорошо теплоизолировать. Процесс такой же, как и со стенами. В конце проводят обшивку стен и потолка вагонкой.